Ремонт двигателя ЗМЗ-40524 и его систем

1. В случае нарушения герметичности масляного радиатора его необходимо снять с автомобиля и заменить новым.

   Замену масляного радиатора необходимо выполнять в следующей последовательности:

   • отсоединить кронштейн крепления радиатора системы охлаждения от верхней панели облицовки радиатора;

   • отсоединить и снять бампер;

   • отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора системы охлаждения, предварительно отсоединив штыревые колодки проводов звуковых сигналов, воздухозаборник воздушного фильтра и привод замка капота;

   • отсоединить и снять панель облицовки радиатора системы охлаждения в сборе с масляным радиатором, предварительно отсоединив шланги от масляного радиатора;

   • отсоединить масляный радиатор в сборе с верхними и нижними кронштейнами от панели облицовки радиатора;

     - заменить масляный радиатор новым.

     Установку масляного радиатора необходимо выполнять в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:

     - момент затяжки гаек крепления верхних и нижних кронштейнов масляного радиатора должен быть 1,7-2,3 Н·м (0,17-0,23 кгс·м), гаек крепления масляного радиатора к панели облицовки радиатора 6-8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м).

2. В случае нарушения герметичности радиатора его следует снять с автомобиля. Для этого необходимо:

   • слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя;

   • отсоединить подводящий и отводящий шланги радиатора системы охлаждения от крышки термостата и водяного насоса, ослабив стяжные хомуты;

   • отсоединить шланги расширительного бачка от крышки термостата, радиатора и переходной трубы нижних шлангов радиатора;

   • отсоединить кронштейн крепления радиатора от верхней панели облицовки радиатора;

   • отсоединить и снять бампер;

   • отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора, предварительно отсоединив штыревые колодки проводов звуковых сигналов, воздухозаборник воздушного фильтра и привод замка капота;

   • отсоединить и снять панель облицовки радиатора в сборе с масляным радиатором, предварительно отсоединив шланги от масляного радиатора;

   • снять радиатор системы охлаждения в сборе с кожухом вентилятора.

   Перед проверкой радиатора на герметичность следует отсоединить кожух вентилятора от радиатора, а патрубки пластмассовых бачков закрыть заглушками

   или пробками. Проверку на герметичность проводить в водяной ванне давлением воздуха 100-140 кПа (1,0-1,4) кгс/см2. Воздух должен подводиться через специальную трубку, надетую на пароотводную трубку, снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром.

   Если течь обнаружена в соединении пластмассовых бачков с сердцевиной радиатора, ее можно устранить поджатием отгибных усов опорной пластины радиатора.

   Если течь происходит через повреждение трубки, ее необходимо подпаять свинцовым припоем.

   После устранения течи следует снова проверить герметичность радиатора. Установку радиатора проводить в следующей последовательности,

   обратной снятию. При этом необходимо следить за правильностью установки штырей, находящихся в нижней части радиатора, в отверстия резиновых амортизаторов, установленных в рамке радиатора.

3. Перед ремонтом и обслуживанием элементов топливной системы необходимо сбросить давление в системе. Для чего, отсоединить колодку жгута проводов питания электробензонасоса погружного модуля, запустить двигатель и дать ему поработать до выработки топлива.

   отсоединять подающий топливопровод на работающем двигателе!

   Ремонт топливоподающей магистрали заключается в проверке и, при необходимости, устранении негерметичности путем замены поврежденной трубки в сборе.

   При засорении фильтрующей сетки модуля топливного электробензонасоса ее необходимо промыть, либо заменить. При демонтаже модуля из топливного бака необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить тягу поплавка датчика указателя уровня топлива.

   Замена фильтра тонкой очистки топлива проводится через 80 тыс. км пробега автомобиля.

   Пробка топливного бака с предохранительным клапаном и клапаном разрежения при выходе из строя подлежит замене на идентичную или другую рекомендованную. Использование нерекомендованной пробки может привести к выходу из строя систем питания и улавливания паров топлива.

   Для ремонта топливный бак необходимо снять с автомобиля.

   Герметичность топливного бака следует проверять в сборе с модулем погружного электробензонасоса воздухом под давлением 25-35 кПа (0,25-0,35 кгс/см2). Бак поместить в воду, предварительно заглушив отверстия. Выход пузырьков воздуха не допускается.

   Паять бак можно только после тщательной промывки горячей водой и

   продувки сжатым воздухом.

   • отсоединить топливную горловину* от звена петли крышки люка;

   • отсоединить топливопроводы от модуля электробензонасоса и паропровод от топливного бака;

   • отсоединить стяжные ленты топливного бака от лонжерона;

   • снять топливный бак.

   • установить топливный бак на автомобиль, предварительно установив картонные прокладки между баком и кронштейнами и зафиксировав его стяжными лентами;

   • соединить электрический разъем для подключения электробензонасоса к бортовой сети автомобиля;

   • соединить сливной и подающий топливопроводы с модулем электробензонасоса;

   • затянуть гайки фиксации стяжных лент моментом 8-15 Н·м (0,8-1,5

     кгс·м);

   • соединить топливную горловину со звеном петли крышки люка*.

     Все соединения бака во избежание разгерметизации должны быть плотно затянуты, но без особых усилий.

     Обслуживание воздушного фильтра заключается в операциях очистки и замены фильтрующего элемента

     Корпус воздушного фильтра необходимо заменить в случае обнаружения трещин, деформации корпуса и патрубков.

     - отсоединить воздухозаборник от верхней панели облицовки радиатора и воздушного фильтра и снять его;

   • снять шланг 1 (см. рис. 1.34) с патрубка воздушного фильтра, ослабив хомут крепления;

   • ослабить хомут кронштейна крепления воздушного фильтра к кузову автомобиля;

   • снять воздушный фильтр в сборе со шлангом воздухозаборника с автомобиля.

   • ослабить хомуты и снять шланг воздухозаборника с патрубков корпуса воздушного фильтра;

   • - для автобусов и фургонов

     • установить корпус фильтра в приспособление, обеспечивающее фиксацию нижней половины корпуса от перемещений;

     • вывести из зацепления защелки крепления верхней 1 и нижней 3 частей корпуса воздушного фильтра путем относительного поворота половин корпуса в противоположных направлениях (нижняя - против часовой стрелки, верхняя - по часовой стрелке при взгляде на фильтр сверху);

     • разъединить половины корпуса воздушного фильтра;

     • вынуть фильтрующий элемент.

     • установить новый фильтрующий элемент в нижнюю половину корпуса;

     • установить верхнюю половину корпуса на нижнюю, совместив оси боковых патрубков в одной плоскости и не вводя в зацепление защелки;

     • повернуть верхнюю половину корпуса фильтра относительно нижней половины против часовой стрелки (при направлении взгляда сверху) до соседнего положения, при котором возможно ввести защелки в зацепление. При этом угол между осями боковых патрубков при взгляде на фильтр сверху будет составлять ориентировочно 35º;

     • ввести в зацепление (замкнуть) все защелки крепления верхней и нижней половин корпуса воздушного фильтра путем относительного поворота половин корпуса в противоположных направлениях (нижняя - по часовой стрелке, верхняя - против часовой стрелки при взгляде на фильтр сверху) и одновременного надавливания на корпус фильтра сверху и снизу;

     • установить шланг воздухозаборника на патрубки корпуса воздушного фильтра и затянуть стяжные хомуты.

   В зимнее время года (при отрицательной температуре) разборку и сборку воздушного фильтра рекомендуется проводить в теплом помещении, предварительно выдержав корпус фильтра до положительной температуры.

4. • отвернуть гайки 2 (см. рис. 1.38) шпилек крепления подушек передней опоры к кронштейну 1 двигателя и поперечине 3 передней подвески двигателя, снять шайбы;

   • вывесить двигатель;

   • снять передние подушки.

   • установить новые подушки;

   • установить шайбы и гайки шпилек крепления подушек к поперечине передней подвески двигателя, затянуть гайки моментом 50-62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м).

   • опустить двигатель;

   • установить шайбы и гайки шпилек крепления подушек к кронштейнам двигателя, затянуть гайки моментом 50-62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м).

     • отвернуть гайки 4 (см. рис. 1.39) шпилек крепления подушки задней

       опоры к коробке передач, снять шайбы;

     • вывесить коробку передач и установить подставку под картер коробки передач;

     • отвернуть гайки 7 болтов крепления поперечины к лонжеронам, снять шайбы и поперечину в сборе с подушкой;

     • снять верхний ограничитель 1 задней опоры, отвернуть гайки шпилек 5

       крепления подушки к поперечине, снять шайбы и подушку 2;

     • установить новую подушку и верхний ограничитель на поперечину, установить шайбы, затянуть гайки крепления подушки моментом 28-36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м);

       • установить подсобранную поперечину на коробку передач, установить шайбы и затянуть гайки болтов крепления поперечины к лонжеронам моментом 28-36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м);

       • убрать подставку из-под коробки передач;

       • установить шайбы и затянуть гайки шпилек крепления подушки к коробке передач.

5. Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200-250 тыс.км, в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки.

   Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

   юбка поршня - цилиндр блока . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,25

   поршневое кольцо - канавка в поршне (по высоте) . . . . . . . ... 0,15

   поршень - поршневой палец . . . . . . . . . . . . . . . . ... 0,025

   замок поршневого кольца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

   втулка шатуна - поршневой палец . . . . . . . . . . . . . . . 0,030

   шатунные и коренные подшипники - шейки коленчатого вала. . . 0,15

   стержень клапана – втулка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

   шейки распределительных валов – опоры в головке цилиндров. . .. 0,20

   осевой люфт коленчатого вала . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,36

   Работоспособность двигателя может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

   Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и некоторых других деталей ремонтного размера.

   Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъёмным устройством грузоподъёмностью не менее 300 кг.

   Для снятия двигателя необходимо:

   • сбросить давление в топливоподающей магистрали, для чего отсоединить колодку жгута проводов питания электробензонасоса погружного модуля, запустить двигатель и дать поработать до выработки топлива;

   • отсоединить провода от аккумуляторной батареи;

   • снять брызговик двигателя;

   • слить жидкость из системы охлаждения. Пробка расширительного бачка должна быть снята, а кран отопителя, расположенный с левой стороны блока двигателя, открыт;

   • слить масло из картера двигателя и коробки передач;

   • отсоединить от петель и снять капот.

   • отсоединить разъемы и клеммы проводов от электромагнитных форсунок, катушек зажигания, электромагнитной муфты привода вентилятора и следующих датчиков: положения распределительного вала (датчика фазы), расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, температуры впускного трубопровода, положения коленчатого вала (датчика синхронизации), указателя давления масла, сигнальной лампы аварийного давления масла, сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, температурного состояния двигателя и датчика неровной дороги;

   • отвести от двигателя освободившиеся жгуты проводов;

   • отсоединить подводящий и отводящий шланги радиатора системы охлаждения от крышки термостата и насоса водяного с электромагнитной муфтой в сборе (НВЭМ);

   • отсоединить шланги расширительного бачка от крышки термостата, радиатора и переходной трубы нижних шлангов радиатора;

   • отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от двигателя;

   • отсоединить шланг системы вентиляции картера от шланга 6 (см. рис. 1.35), шланги 6 и 1 от дроссельного патрубка и воздушного фильтра, снять их вместе с датчиком расхода воздуха;

   • отсоединить кронштейн крепления радиатора от верхней панели облицовки радиатора;

   • отсоединить и снять бампер;

   • отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора, предварительно отсоединив штыревые колодки проводов звуковых сигналов, воздухозаборник воздушного фильтра и привод замка капота;

   • отсоединить и снять панель облицовки радиатора в сборе с масляным

     радиатором, предварительно отсоединив шланги масляного радиатора от радиатора;

   • снять радиатор в сборе с кожухом вентилятора;

   • снять ремень привода агрегатов двигателя;

   • отвернуть гайки 2 (см. рис. 1.38) крепления кронштейнов двигателя к подушкам 4;

   • отсоединить провода от генератора и стартера;

   • отсоединить насос гидроусилителя руля (ГУР) от двигателя и отвести его в сторону, не отсоединяя от трубопропроводов;

   • извлечь топливопровод из держателя топливопровода и шланга отопителя, отсоединить его от топливораспределителя;

   • отсоединить паропровод системы улавливания паров топлива;

   • отсоединить шланги отопителя от тройника и крана отопителя;

   • отсоединить минусовый провод аккумуляторной батареи от впускного коллектора двигателя;

   • отсоединить и снять воздушный фильтр;

   • отсоединить разъёмы жгута СУД от реле СУД, реле бензонасоса, реле стартера и блока предохранителей;

   • снять экран выпускного коллектора;

   • установить технологические грузовые скобы (если не установлены);

   • зацепить двигатель за грузовые скобы грузозахватным приспособлением и натянуть цепь тали.

   • снять рычаг коробки переключения передач (см. «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Соболь» и «ГАЗель», раздел «Коробка передач».

   • отсоединить нейтрализатор от коробки передач;

   • отсоединить штыревые колодки проводов двух датчиков кислорода, установленных на приемной трубе и нейтрализаторе;

   • отсоединить нейтрализатор с приемной трубой от коллектора двигателя и глушителя и снять нейтрализатор;

   • отсоединить рабочий цилиндр сцепления от картера сцепления и поднять вверх, не отсоединяя его от трубопровода;

   • снять карданную передачу (см. «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Соболь» и «ГАЗель», раздел

     «Карданная передача»);

   • отсоединить штыревые колодки проводов включателя света заднего хода и датчика скорости;

   • отсоединить поперечину 6 (рис. 1.39) задней опоры двигателя от коробки передач и кронштейнов лонжерона;

   • снять двигатель в сборе с коробкой передач с автомобиля.

   Установка двигателя на автомобиль проводится в порядке, обратном снятию.

   Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

   Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

   Необходимые специальные инструменты и приспособления для разборки двигателя приведены в Приложении 6.

   При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

   При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе, и поэтому раскомплектовывать их нельзя.

   В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.

   Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, не- обходимо снять коробку передач, картер сцепления, стартер, автоматический механизм натяжения ремня, ремень привода агрегатов (если он не был снят ранее), генератор, датчики.

   Для снятия ремня привода агрегатов следует отвести ролик автоматического механизма натяжения ключом за болт крепления ролика от ремня, снять ремень привода агрегатов и, отвернув винт крепления автоматического механизма натяжения, снять механизм.

   Разборка механизмов двигателя:

   • снять дроссель;

   • снять ресивер;

   • снять впускную трубу;

   • снять выпускной коллектор;

   • снять катушки зажигания;

   • вывернуть свечи;

   • снять шланги и трубку вентиляции картера;

   • снять крышку клапанов;

   • снять шкив вентилятора;

   • снять переднюю крышку головки цилиндров;

   • снять верхний и средний успокоители цепи;

   • снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

   • отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распределительный вал от проворачивания и снять звездочку;

   • снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них;

   • снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы;

   • ослабить хомуты шланга корпуса термостата;

   • снять термостат с корпусом;

   • отсоединить скобу крепления трубки отопителя;

   • отвернуть болты крепления головки цилиндров;

   • снять головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;

   • с помощью присоски или магнита вынуть гидротолкатели из головки;

   • снять усилитель картера сцепления;

   • снять масляный картер и масляный насос;

   • отвернуть масляный фильтр;

   • отвернуть штуцер масляного фильтра и снять термоклапан с прокладкой;

   • снять крышки шатунов вместе с вкладышами;

   • вынуть поршни вместе с шатунами. Перед разборкой шатунно- поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

   • отвернуть стяжной болт коленчатого вала и снять шкив-демпфер коленчатого вала с помощью специального съемника (см. рис. 1.40);

     

     Рис. 1.40. Снятие шкива-демпфера коленчатого вала: 1 - шкив-демпфер; 2 - специальный съемник

   • снять шпонку шкива-демпфера;

   • снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;

   • снять водяной насос с электромагнитной муфтой;

   • снять крышку цепи. Если нет необходимости в замене водяного насоса, крышка цепи может быть снята с ним;

   • расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;

   • снять втулку и уплотнительное резиновое кольцо с переднего конца коленчатого вала;

   • спрессовать звездочку с переднего конца коленчатого вала с помощью специального съемника (рис. 1.41), вынуть шпонку звездочки;

     

     Рис. 1.41. Снятие звездочки коленчатого вала: 1 - съемник; 2 - оправка; 3 - шпонка; 4 - звездочка коленчатого вала

   • отвернуть болты фланца промежуточного вала;

   • снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса;

   • отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;

   • вынуть промежуточный вал;

   • снять с помощью приспособления и съемника (рис. 1.42) подшипник первичного вала из маховика;

     

     Рис. 1.42. Снятие подшипника первичного вала коробки передач: 1 - подшипник; 2 - шайба болтов маховика; 3 - распорная втулка; 4 - сальникодержатель; 5 - прокладка сальникодержателя; 6 - коленчатый вал; 7 - сальник; 8 - маховик; 9 - болты маховика; 10 - съемник; 11 - оправка

   • снять сцепление и маховик;

   • снять сальникодержатель;

   • отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;

   • снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках;

   • вынуть коленчатый вал.

Блоки с пробоинами на стенках цилиндров, с трещинами на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, с пробоинами на водяной рубашке и картере подлежат выбраковке.

В результате износа цилиндры в блоке приобретают по длине форму неправильного конуса, а по окружности - овала. Наибольшей величины износ достигает в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, наименьший - в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Все цилиндры блока, как правило, обрабатываются под один ремонтный

размер с отклонениями

0,072

0,036

мм, установленными для цилиндров

номинального размера, за исключением случаев, когда требуется «вывести» неглубокие царапины на зеркале цилиндров (в пределах увеличения диаметра цилиндра на 0,10 мм). В этом случае допускается исправление только дефектных цилиндров.

Если для ремонта имеется ограниченное количество поршней, рекомендуется рассчитать диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры с указанным выше допуском на обработку.

Отклонения от формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

В случае износа отверстий блока цилиндров под втулки промежуточного вала более допустимого или при проворачивании в них втулок, ослаблении посадки одной из них надо изготовить ремонтные втулки антифрикционного сплава (рис. 1.43), обработать отверстия блока цилиндров под ремонтный размер с допуском, установленным для отверстий номинального размера. Затем запрессовать ремонтные втулки и обработать отверстия во втулках до номинального или ремонтного размера в зависимости от степени износа шеек промежуточного вала. При допустимом износе отверстий в блоке запрессовать новые стандартные втулки и расточить отверстия во втулках под стандартный или ремонтный размер в зависимости от степени износа опорных шеек вала.

Перед ремонтом отверстий под опоры промежуточного вала необходимо демонтировать трубу промежуточного вала. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов. Расточку отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий во втулках производить за одну установку для обеспечения соосности. Новую трубку запрессовать на анаэробный герметик.

Шейки промежуточного вала шлифуют под ремонтный размер с допуском, установленным для шеек номинального размера, в случае износа, превышающего максимально допустимый.

В случае износа отверстий под привод масляного насоса более допустимого, надо обработать отверстия с допуском, установленным для отверстий номинального размера до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром

21

0,062

0,041

мм и длиной: нижняя - 17 мм, верхняя - 30 мм. Запрессовать ремонтные

втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла Ø3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Рис. 1.43. Ремонтные втулки опор промежуточного вала

В случае износа отверстия втулки шатуна под палец более допустимого необходимо заменить втулку, выполнить проточку во втулке под масляный канал и обработать отверстие втулки под палец. Перед установкой новой втулки замерить диаметр посадочного отверстия шатуна и непараллельность осей отверстий поршневой и кривошипной головок - при износе отверстия и непараллельности осей отверстий поршневой и кривошипной головок более допустимых шатун браковать.

Повреждения резьбовых отверстий в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток восстанавливают прогонкой резьбы метчиком номинального размера.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера или установкой резьбовых спиральных вставок. Последний способ ремонта наиболее эффективен и менее трудоемок.

Таблица 1.2.

* - Допуск 0,036 мм разбит на 3 группы – через 0,012 мм